Экспедиция автостопом через Среднюю Азию в Китай и дальше. Часть 3

Только на следующий день удалось доехать до Яламы и пересечь границу. Проходим быстро – меня пропускают сразу, у Альгерда уже привычное ковыряние ноута.
Тут же встречаем двух немцев, держущих путь на Опеле из Самарканда в Душанбе. Поездка у них не только развлекательно-познавательная, но и благотворительная! По приезду в Душанде немцы подарят машину детскому дому, сами вернутся домой на самолете. Пограничники  долго не хотят их пропускать, видимо, благотворительные цели вызывают больше подозрения, чем набитые огромные рюкзаки стоперов.

От границы начинается кишлак. Трафика для стопа никакой, одни таксисты пристают.
Идем пешком мимо домов, коров, детей, людей и телег. Хотя граница и рядом, и, наверняка, туристов и стоперов тут и без нас хватает, но по реакции местных жителей нам кажется, что мы первые иностранцы, которые ее пересекли. Удивленные и приветливые взгляды, многие кричат «хеллоу», другие – здравствуйте. Каждый пятый приглашает на чай с пловом и ночлегом. От такого сверхгостеприимства становится как-то не по себе.
Остановиться в Душанбе мы должны были  у знакомых, но телефон не желает ловить сеть, и созвониться  с ними мы не можем.
Ноги мои уже стерты окончательно, не помогают и перевязки с хлопком. Стараюсь держаться, но Ал замечает мои страдания и берет у меня часть вещей.
Наконец-то ловим машину, рассказываем надоедливый заученный рассказ о нашем путешествии. Идея доехать до Китая здесь вызывает гораздо меньше удивления, чем в Казахстане. Пока едем, успевает стемнеть. Мое беспокойство на счет ночевки в поле всячески пытается загасить Ал. И он оказывается прав: беспокоиться не о чем, ведь, когда путешествуешь по Средней Азии, остаться без приглашения сложно! В машине, которая нас везет от границы в сторону Душанбе, оказывается семья,  готовящаяся к свадьбе. В такой ситуации отказ от ночевки вообще не принимается – первые гости посланы Богом.

И вот мы ночуем под открытым небом на топчанах вместе с новыми радушными друзьями. И наблюдаем подготовку к торжеству. Все женщины заняты приготовлением еды. По традиции, свадьба проходит три дня, и в эти дни поздравить молодоженов придут и приедут не менее двух сотен гостей.
Хозяин дома с гордостью показывает свои угодья – виноградники, дом, сад… Мы ходим и искренне интересуемся местным бытом.
 

Нас очень соблазнительно заманивали остаться и понаблюдать свадебную церемонию, но мы очень хотели успеть попасть на Памир и уже всеми мыслями были в горах.
Один знакомый памирец сказал – «Я хотел бы быть деревом, на вершине Памира». И мы стремились как можно скорее увидеть эти поэтичные места, о которых так много слышали.

Незапланированный отдых...
Проехав весь Казахстан и Узбекистан благополучно, мы уже совершенно и думать забыли об осторожности с едой и возможных проблемах с желудком, но... в Таджикистане заболели. Началось с легкого отравления, потом хуже…
Четыре дня пришлось, что называется, провести на больничном.

На заметку: в походной аптечке любого любящего себя путешественника необходимо иметь средства для желудка:
Белый уголь – есть такое новшество, стоит чуть дороже, чем привычный черный. Но гораздо более эффективный.
Эрсефурил  или его аналоги.
Желательно взять с собой и антибиотики, так как иногда вылечиться можно только ними!
В Душанбе нас встретила замечательная памирская семья,  живущая здесь уже несколько лет. Очень приятно было видеть приветливые лица и понимать, что они искренне переживают за наше здоровье и пытаются помочь. 4 дня мы практически ничего не ели, только пили горячий чай. С температурой валялись в отведенной для нас комнате и старались, как можно быстрее выздороветь! Эти больничные дни были немного оживлены  разговорами о Памире и этнической музыкой Таджикистана.
Местные люди красивы своим радушием и гостеприимством. Памирцы искренне любят свои родные горы, и с удовольствием в рассказах передают свое восхищение. После их рассказов не поехать на Памир просто невозможно!

Услышали мы и печальные  новости о продаже части Памира Китаю. Даже мне – стороннему человеку, стало не по себе от мысли, что Памир принадлежит Китаю.

Впечатления от Душанбе
Душный Душанбе с заторможенным постСССРовским развитием вызывал у меня уныние. Как не всматривалась в столицу Таджа, не нашла красоты, которая меня бы тронула. Дома, усеянные TV тарелками, в центре и нищенские окраины. С Интернетом в Душанбе гораздо хуже, чем с телевиденьем,  приходилось ездить в аэропорт (!), чтобы там поймать wi-fi.
Цены выше, чем в Узбекистане, но по сравнению с Москвой -  ничтожны. Так же разнообразие  фруктов и лепешек.  А вот местная шаурма, как ни странно, гораздо хуже, чем в Москве!

 

На горизонте города видны горы. Центр -  довольно красивый. В центре находится самый большой флаг, который когда-либо я видела,  на высоте аж в 165 метров развивается полотно весом в 420 кг. Местная Почта еще хуже, чем Почта России: и дорого, и полдня потратишь на то, чтобы отправить письмо...

Итого о Душанбе:
Перемещаться по городу безопасно. Ориентироваться легко. Обстановка напоминает Россию, только лет 30 назад. Проблем с покупкой медикаментов и еды нет. Много рынков и магазинов. Обмен денег так же не вызывает проблем. В любом банке можно спокойно обменять и доллары и рубли и сумы. В Душанбе модно знать русский язык и большинство говорит на нем.
Многие женщины в Душанбе ходят в национальных одеждах. На мой взгляд это прекрасно, когда страна имеет свои устоявшиеся традиции, и они бережно сохраняются.
Душанбе переводится, как «понедельник». Под конец четвертого дня мы уже не могли больше оставаться в Душанбе и во второй половине дня пошли в направлении гор. Четыре "понедельника" уже слишком. Из города выбираться всегда проблемно и долго. Темнота наступила, как только миновали город, и оказались у загородных кишлаков. Дошли до ущелья, решили поставить палатку возле горной реки.

Прекрасный утренний чай, вскипяченный на костре. Вкус абсолютно другой, чем у чая из электрического чайника. А теперь в дорогу...
Полчаса стопили машину, теперь едем на грузовике.
Многие принимают нас за американцев, как узнают, что русские, становятся гораздо приветливее. Оказывается, это - большое упущение, что не взяли русский флаг и как-то не обозначили свою национальность.

Дорога в сторону озера Искандеркуль и Фанских гор. Стопится плохо. Машин мало. Нас берут на 10-15 км до ближайшего кишлака, после местные сворачивают.
Скидываю сюда вариант путешествия по Фанам и Памиру на джипе

 

Общительная малышня местных горных кишлаков.

Дорога становится все интереснее и живописнее, едем уже горными серпантинами. Останавливаемся на очередной развилке, и видим девушку, явно туристку. Она нас пытается догнать.

Идем с ней и говорим по-английски, а потом, к обоюдной радости, оказывается, что она полячка и прекрасно говорит по-русски. Анетта путешествует одна и собирается побывать в Иране, Индии, проехать до Австралии.
Решили вместе идти к озеру.
Теперь нам предстояло серпантинами и перевалами взбираться 27 км. Машин не было вообще.
Ал ушел вперед, а мы с Анеттой, не торопясь,  своим темпом пошли вслед по тропам.
Шли долго и много. Поднимались все выше. Жара. Делали остановки у горных маленьких рек.
Машину поймали только после нескольких часов ходьбы.
Пришли в туристический лагерь и познакомились с директором, пока ждали Ала.
Нам разрешили поставить палатки в персиковом саду на берегу озера.

5 сентября 2012г. День козьих троп.
На сегодня запланировали обзорный подъем.
Я еще не выздоровела окончательно и по-прежнему не могла ничего есть. Чувствовала себя слабой. Чтобы как-то облегчить себе предстоящий трекинг, разгрузила рюкзак по максимуму, и отправилась с Альгердом и Анеттой вверх.  Фанские горы великолепны.

Дорога давалась мне сложно. На восхождения требуются силы, которых у меня не было. В итоге шла последней.  Зато в те моменты, когда ты себя пересиливаешь, начинается твой духовный путь вверх! Начинают приходить дзенские мысли о ценности пути и не существенности состояния. И как итог, через несколько часов пути я вошла в его ритм и мое состояние улучшилось! Но уже с первых шагов пути, даже чувствуя себя не слишком хорошо, я не могла не восхищаться природой,  окружающей нас со всех сторон!

К вечеру вернулись в урюковый сад.
Надо заметить, что место ночевки лучше и представить сложно. Вечером мы делали ужин на костре и ели сладкие горные персики. А наши палатки стояли около прекрасного горного озера. Недаром пел Ю. Визбор – «Я сердце оставил в Фанских горах…»

Разнообразных маршрутов трекингов в Фанских горах много. Многие из них проходят мимо высокогорных озер. Обязательно всем рекомендую здесь побывать и, как мы, впитать в себя, каждой клеточкой души и тела  невероятную красоту этих мест.

Надеюсь, что в ближайшее время на нашем портале gfhome.ru мы сможем найти для вас и разместить трекинги в Фанские горы.  Жилье здесь в палатках, и  это будут очень бюджетные по деньгам, но очень богатые по впечатлениям горные туры!

Кого кто не любит!
В процессе нашего самостоятельного путешствия по Средней Азии мы выяснили, что казахи не любят узбеков. Узбеки не любят таджиков. Таджики взаимно не любят узбеков. И некоторые недолюбливают памирцев. Киргизы не любят казахов, почему не ясно. И, наконец,  китайцы не любят американцев.
Про любовь те, кто нас вез, говорили гораздо меньше.

После посещения Искандеркуля наша дорога была направлена в сторону Памира. Перспективы попасть на территорию горного Бадахшана были призрачными из-за последний июльских событий, когда там начались полувоенные действия. 

Мы подъехали к первому пропускному посту на грузовике. Водитель вышел из машины для предъявления документов, ну и про нас сказал, что едем на Памир. Развернули нас бесповоротно, сказав, что со стороны Киргизии можно пройти. А мы пустить не можем, приказ такой, иностранцев ни-ни... Опасные действия творятся в Хороге.

Мы помялись у поста. Обсудили, можно ли его ночью обойти... И в итоге поехали в сторону Киргизии. Пытаться пройти на Памир с другой стороны.

В эту ночь мы ночевали у одного полковника. Так получилось. Просто постучались ночью в один из домов недалеко от трассы и попросили воды. Открывший нам полковник пригласил нас на переночевать на топчане и напоил чаем с лепешкой. Видимо, полковнику никто не писал, поскольку он долго и, простите меня, но нудно вспоминал былое союзное прошлое. Как служил и преподавал, имел друзей и учеников среди русских. Что же, мы знали свои обязанности гостей, пили чай и слушали его рассказ.

В сторону Памира
Встали в 6 утра и стопнули фуру до Киргизии. Уфф, свежо в 6 утра в горах, а мы ведь еще даже не забрались выше 4000 метров над уровнем моря. Скоро выяснится, правильно ли я выбрала экипировку.   Проезжаем посты, на каждом регистрируют паспорт.

Пожалуй, самый большой облом, который мог случиться с нами,  случился - нас не пустили на Памир. Со стороны Оша то же развернули. Теперь сидим посреди ветреного поля в Киргизии перед самыми Памирскими горами,  смотрим на их светящиеся ледяные вершины, которые для нас теперь вдвойне и втройне притягательнее! Но не доступны, и не из-за их высоты в  7000 метров, а  по причине внутренних разборок памирцев.

Машин мало -  1 штука в час.  Идем вдоль пустой дороги.

Спускаемся к речке и готовим перловку. Опять пустая трасса. После моей мольбы богам автостопа, появляется грузовик с коровой и овцой. Мы не раздумывая, прыгаем к копытным братьям нашим меньшим. 

Моментально настроение  с минусового меняемся на плюсовое. Недаром мы в горах, тут погода и настроение быстро меняются). Кстати, как показл опыт, поездка в кузове ничем не хуже, чем на катере. 
Шофер оказался одним из тех хороших и приветливых людей, на которых нам так везло в нашем путешествии! Он рассказал, как много ископаемых в киргизских горах и что самим киргизам запрещено их добывать, но зато разрешено китайцам, которые уже построили завод по отмыву золота. Странная ситуация. И опять китайцы, не только Памир выкупили, но и золото вымывают в Киргизии.
Заезжаем в кишлак. Там знакомимся с родственниками шофера, с его второй женой (многоженство здесь в законе). Местные деды тут, как и везде, со вздохом вспоминали союзное прошлое. Нас угощают лепешкой, мёдом и чаем. В дорогу так же дают с собой гостинцев.
Местные киргизы живут бедно и это посреди богатого природного изобилия и, в прямом смысле, золотых рек. Многие киргизы, чтобы выжить, занимаются натуральным хозяйством - разведением скота, другие едут на заработки в Москву - таксовать.

Едем в сторону Оша. Надо хоть Ош увидеть. Проезжаем "Пик коммунизма". С сожалением и грустью смотрим на прекрасные шапки вершин. Не в этот раз... 

Ош. О нем даже сказать нечего. Город, как город. Дешевые кафешки с надписью "Пивосу". Трафик небольшой, правила никто не соблюдает. 
Что такое wi-fi, никто не понимает. Но по-русски все же говорят. 

По ценам в Оше:
Чайник чая в кафе - 5 сом
Газ вода - 5 сом
Мороженое - 5-30 сом
Манты - 50 сом/5шт
Виноград - 30-60 сом
Беляш - 8 сом
Чебурек -12 сом
Арбуз - 100 сом

Менять деньги можно в обменниках, только курс у каждого свой.
100 KGS = 65.4192 RUR

Нашли и вписку в местную семью узбеков. Тут узбеков не меньше, чем в Узбекистане. Я киргизов отличала только по шапкам национальным. Надежда прорваться на бунтующий Памир еще окончательно не испарилась. И я позвонила своей подруге-памирке. Она дала контакты и мы уже по наводке пробуем проехать второй раз...

Выехали из Оша. Но после целого дня тряски в машине, к вечеру мне стало не по себе. Поднялась резко температура и было ощущение, что еще немного и я потеряю сознание. Ал заметил, что со мной что-то не так. Попросил остановить машину и мы вышли на свежий очень холодный воздух.  Надо было устраиваться на ночлег.  Но я почти сразу очень сильно замерзла! Мне просто необходимо было где-то погреться! Тут мы увидели вдалеке юрту... Нас предупреждали, что в юртах живут кочевники, недружелюбные и дикие люди. Но у меня выбора не было, мы находились на 4000 метрах над уровнем моря в горах Киргизии - кроме как юрт, других жилищ тут и не встретить. Я нацепила рюкзак и пошла к юрте.
В юрте оказалось двое мужчин. Они явно не хотели гостей. Я бросила рюкзак у юрты и попросила Альгерда самому поставить палатку. Сама же залезла в юрту. Словами и жестами дала понять, что я ненадолго, только погреться, пока палатка не будет готова. Мне разрешили, но я чувствовала напряженность в атмосфере, не были нам тут рады. 
Мужчина готовил ужин, что-то белое жарилось в юртовой печи. Температура моя все увеличивалась и я всячески пыталась не свалиться пластом в этой юрте. Вошел Ал и сказал, что палатка готова. 
Вышла из юрты и увидела вокруг штыри с нанизанными тушами животных. Шаманизм какой-то, подумала я. И свалилась в палатку. 
По всей видимости я словила сильную желудочную  инфекция, которая и вызвала такие резкие симптомы. Ал меня тогда спасал, как мог. В такие моменты проявляется истинная сущность характера. Понимаешь, что это испытание нужно выдержать достойно, помнить о своей цели.  И откуда-то берутся силы на борьбу. Правильный настрой и поддержка многое дают.
После болезненной ночи стало лучше. Решимости двигаться дальше было больше, чем сил, но это не останавливало. Первая же машина определила наше направление - Китай. 
Продолжение...
Первая часть
Предъидущая часть
Пятая часть 
Друзья, мне очень приятно, что вы следите и искренне интересуетесь моими похождениями. Я получаю много сообщений по скайпу, в социальных сетях. Большая просьба, пишите комменты, вопросы, пожелания, предложения, свои мысли тут. Я с удовольствием поддержу беседу.
Спонсор экспедиции coolbit-rus.ru японские спортивные  аксессуары для путешествий.

НА ДЖИПАХ ПО ПАМИРСКОМУ ТРАКТУ
ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПАМИРСКИЙ ТРАКТ И В УЗБЕКИСТАН